现在好多护肤品一味靠堆砌成分、追求浓度来作为噱头,作为一个理性的成分党,我们应该更加关注产品本身,不要只是追求越来越高的数字。! B* q1 E m& e& f1 E, z1 O
成分在护肤品中到底居于什么地位?+ i! m" Q' h L0 @3 B
5 b* {0 _' a5 A: ^9 Q9 h成分表能够帮助我们理解一个产品,但远不是产品的全部。决定化妆品效果和性能的因素众多,成分处于最低层次。当然,最低层次并非不重要。问题在于很多人只看成分表上的名字——当然作为消费者,能直接看到的也确实只有成分表——在成分表之外,还有哪些东西呢? v9 P: ?7 u$ ?5 M
向上一个层次,是成分之间的配伍性,且不说协同增效性了(这属于比较高阶了),最起码要保证成分之间相安无事,互相兼容。不仅要考虑活性成分之间的配伍性,更要考虑活性成分与基质之间的配伍性。再好的成分,如果在基质中都不能良好的溶解分散(除非它本来就是不溶解的固体,例如磨砂颗粒),加再多都没什么作用。 d8 \2 v" C4 w& z" R6 r1 b
例如下图中是芸香甙,加到这个体系中,就析出,形成针状结晶,可以肯定地说抹在皮肤上不会有什么作用。
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' B2 ^, l7 A+ X! |2 U! l图 芸香甙溶解于醚类后加入水中,析出形成针状结晶
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在防晒产品也存在大量的例子,例如阿伏苯宗,单用它很容易光降解,使用2,6-萘二甲酸二乙基己酯而不是普通油脂作为溶剂,就可以保护阿伏苯宗不被降解;某些时候本来有A成分挺好的,只要加进去B成分,A成分的效果就大打折扣,或者出现副作用,或者不稳定(典型的例子是烟酰胺在酸性环境下会降解),有时候还会影响到防腐剂的效用。
, e7 L& e! N0 R, E# R! N. q向上两个层次,要考虑配方的生产工艺。什么成分在什么时候加,先混合哪几个,在什么温度加,甚至在什么搅拌速度下加,是否要真空加……等等。在这里举一个最简单的例子:现要配制一瓶4%的烟酰胺液,由于希望有舒缓抗敏效果,选择了其它成分如下:水、甘草酸二钾、精氨酸、透明质酸钠、甘油、聚丙烯酸酯交联聚合物-6。如不考虑成本、时间和生产的容易程度,请问这几种原料添加的顺序怎样为宜?欢迎在公众号评论区留言,3天内点赞最多的童鞋,我将赠送一本签名版的《听肌肤的话2:问题肌肤护理全书》。8 G$ M$ B% e% a% v0 v" Q
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向上三个层次,要考虑产品经皮输送体系。例如,使用载脂颗粒、脂质体、包合、缓释体系、包囊或包埋、纳米乳、纳米颗粒、多层囊泡等,用于促进产品的稳定性、有效性,或者降低刺激性,或者提升吸收率等等。关于这方面,可以参考《药妆品》第三版第2章有关内容。" G1 ]4 o. k9 _+ r, v0 E
向上四个层次,也就是第五层次,要考虑产品的制剂甚至包装方式。对于烟酰胺、肌肽这类比较稳定的成分,用一个普通的中性水凝胶或液体都是合适的。那么对于维生素C又该如何处理呢?谷胱甘肽呢?特别是维生素C(而不是它的衍生物),整个化妆品业界都在寻求其保持稳定的方法。目前有使用无水配方的、多成分复合的、冗余添加等多种途径,但还存在这样或那样的缺憾。我也作过一些试验,很遗憾也没有找到答案。这很可能要通过制剂甚至包装方式的创新来解决问题。$ Z& V5 |, }! Y: q: W3 V
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图 影响化妆品性能的各类因素及层级" \, t; g+ |3 c& M) k& I0 n
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由上可见,一个护肤品的好坏取决于很多因素(如上所述的五个层次,成分只是最低层次)。谈成分、研究成分、宣传成分,并没有问题,成分要谈,但不能仅限于谈成分的种类和浓度,特别是不能唯成分数字论,把数字越堆越高,那最后大家都来抹原料好了,要配方师干什么?问题是,给你一些100%的维生素C原粉(也或者是其它原粉),抹在脸上并没有什么用啊!- t9 q; c& X0 v* `4 D1 C
成分党品牌的出现,某种程度上也是迫于市场压力(因为有成分党的顾客在),但也可能是在配方上的研究不够。解决这个问题、摆脱数字依赖,一方面可能仍然要回到那个老生常谈的词:研究创新,包括成分本身以及上述的4个高级层次,这样才能做出真正对皮肤发挥良好效果的配方(而非成分的堆砌物),也才能形成核心竞争力。另一方面,应当加强临床测试和研究,有没有好的效果,让实际使用后的证据说话。. T4 s% A( |) j; t1 c2 B
如果你是一位护肤品的用户而非从业人员,不要只是追求越来越高的数字,否则最后把配方师们都逼疯了,就没有人去给大家做配方了:)你想想,假如就是简单的堆砌一些数字,厂家也不会再注重研发,配方师也无须再研究试验什么,反正往上堆就是了,最后受损的还是消费者。这篇就写到这里,请转发周知:) |